바닥재 계산기

바닥재 종류별 비교

※ 단가는 2026년 기준, 온라인 자재몰·시공 플랫폼에서 통용되는 범위이며 지역·브랜드·등급에 따라 달라집니다.

한국 시판 박스 면적 가이드

시공 방식별 로스율 (여유분)

계산기는 박스형 자재(마루·데코타일)를 시공 면적 × (1 + 로스율 + 시공 추가율) ÷ 1박스 면적으로 나눈 뒤 소수점을 무조건 올립니다. 예를 들어 15평(약 49.6㎡) 거실에 강화마루를 평행으로 깔면 49.6 × 1.10 = 54.5㎡ ÷ 2.4㎡ = 22.7 → 23박스이고, 실제로 사게 되는 면적은 23 × 2.4 = 55.2㎡입니다. 같은 방을 헤링본으로 바꾸면 로스율이 20%가 되어 25박스, 쉐브론이면 25%로 26박스가 됩니다.

기본 로스율 10%는 벽 끝 자투리, 문틀·기둥 주변 따내기, 불량 판재 교체분을 감안한 값입니다. 방이 반듯한 직사각형이고 시공자가 숙련됐다면 5%로도 충분하지만, 방이 여러 개로 꺾이거나 붙박이장·기둥이 많으면 15%로 올리는 편이 안전합니다. 박스는 낱장으로 팔지 않는 경우가 많아 로스율을 1~2%p 낮춰도 박스 수가 그대로인 경우가 흔하니, 결과의 ‘남는 면적’을 함께 보세요.

장판은 면적이 아니라 폭(줄) 단위로 계산

롤 장판은 폭이 정해진 긴 두루마리라서 ‘방 면적 ÷ 롤 폭’으로 길이를 구하면 모자랄 때가 많습니다. 폭보다 조금이라도 넓은 부분은 한 줄을 통째로 더 깔아야 하기 때문입니다. 계산기는 방의 한 변에 롤을 몇 줄 놓아야 하는지(변 길이 + 재단 여유 10cm를 1.8m로 나눠 올림)와 한 줄의 길이(다른 변 + 10cm)를 구하고, 가로·세로 두 방향 중 총길이가 짧은 쪽을 고른 뒤 로스율을 더해 미터 단위로 올립니다.

예컨대 3.7m × 3m 방은 면적(11.1㎡) 기준으로는 7m면 될 것 같지만, 3.7m 변을 롤 폭으로 덮으려면 1.8m 폭이 3줄 필요해 낭비가 큽니다. 3m 변을 폭으로 덮으면 2줄 × 3.8m로 끝나고, 로스 10%를 더하면 9m를 사야 합니다. 이음매 위치(창에서 들어오는 빛 방향과 나란하게, 동선이 적은 쪽)를 미리 정해 두면 재단이 쉬워지고 이음매도 덜 보입니다.

※ 폭 1.8m 롤, 재단 여유 방향마다 10cm, 로스율 10% 기준(계산기 [간편 계산]의 장판과 같은 공식). ‘면적÷폭 단순 계산’은 같은 로스율을 적용해 올린 비교용 값입니다.

평수별 박스 수 빠른 참조 (평행 시공 +10% 기준)

※ 표준 박스 면적 기준(강화 2.4㎡ / 강마루 2.6㎡ / 원목 2.0㎡ / 데코타일 3.3㎡), 헤링본은 +10%, 쉐브론은 +15% 자재를 더 잡으세요(15평 강화마루면 헤링본 2박스, 쉐브론 3박스 추가)

접착식·비접착식 시공과 바닥 난방

같은 ‘마루’라도 까는 방식이 다릅니다. 강화마루는 판재끼리 홈을 맞물려 끼우고 바닥에 완충재(폼)를 깐 뒤 그 위에 띄워 놓는 비접착식(플로팅) 시공이 일반적입니다. 본드가 거의 들지 않고 철거가 쉬운 대신, 바닥과 판재 사이에 공기층이 생겨 온돌 열이 늦게 올라오고 걸을 때 울림이 느껴질 수 있습니다. 강마루·원목(합판)마루는 전용 본드로 바닥에 직접 붙이는 접착식이라 난방 열이 잘 전달되고 밀착감이 좋지만, 철거할 때 본드층까지 긁어내야 해 비용과 폐기물이 늘어납니다. 데코타일은 접착제로 붙이고, 롤 장판은 바닥에 얹어 깔고 이음매·가장자리만 고정하는 경우가 많습니다.

이 차이는 견적에도 그대로 반영됩니다. 계산기 [비용 견적] 탭의 ‘본드·접착제 (1㎡당)’은 접착식 기준 기본값이므로, 강화마루처럼 본드를 쓰지 않는 자재라면 그 칸에 완충재 가격을 넣거나 0으로 바꿔야 실제에 가깝습니다. 반대로 기존 바닥이 접착식 마루였다면 철거·바닥 평탄화 비용이 따로 붙는 경우가 많으니 견적서에 포함 여부를 확인하세요.

시공 직후 냄새는 판재보다 본드에서 나는 경우가 많습니다. 「실내공기질 관리법 시행규칙」은 바닥재와 접착제를 각각 따로 방출 기준 대상 품목으로 두고 있으므로(누구에게 의무인지는 도배 계산기 설명 참고), 접착식이라면 마루 판재의 등급만 보지 말고 본드의 친환경 표시·방출 등급도 따로 확인하세요. 시공 뒤에는 제품 설명서의 경화 시간 동안 본드가 굳을 때까지 창을 열어 환기합니다.

셀프 vs 전문 시공 비용 비교 (15평 강화마루 기준)

아래 표는 계산기 [비용 견적] 탭을 기본값 그대로 두었을 때의 결과입니다. 자재비는 시공 면적이 아니라 실제로 사는 박스 수(23박스 = 55.2㎡) 기준이고, 본드·부자재는 시공 면적(49.6㎡) 기준입니다. 셀프 시공에는 보양재를, 전문 시공에는 평당 시공비를 더합니다.

헤링본 체크를 켜면 시공비만 1.5배가 되어 전문 시공 합계가 3,183,535원로 오르고, [간편 계산]에서 시공 방식을 헤링본으로 바꾸면 자재도 25박스로 늘어납니다. 기존 바닥 철거·폐기물 처리, 문 하부 절단, 걸레받이 교체 인건비는 계산기에 들어 있지 않으니 업체 견적과 비교할 때 이 항목이 포함됐는지부터 맞춰 보세요. 셀프 시공은 시공비가 빠지는 대신 공구 구입·대여비와 2~3일의 작업 시간이 들고, 실수로 버리는 판재가 생기면 로스율을 넘기기 쉽습니다.

바닥재 선택 가이드 (예산·내구성·디자인)

시공 시 주의사항

계산 단계에서 가장 흔한 실수는 분양 평수를 그대로 넣는 것입니다. 아파트의 ‘32평형’ 같은 분양 평수는 계단·복도 같은 공용 면적이 포함된 공급면적이라 전용면적보다 20~30% 넓게 잡힙니다. 계산기에는 전용면적이나 방별 실측 가로×세로를 넣고, 발코니 확장부처럼 전용면적에 빠진 곳을 깔 계획이라면 [상세 계산]에서 따로 추가하세요. 평수 입력은 정사각형 한 공간으로 가정하므로 장판처럼 폭 배치가 중요한 자재는 실측 치수로 계산하는 편이 정확합니다.

붙박이장·주방 하부장 아래를 깔지 여부, 현관·욕실 문턱과의 높이 차이도 미리 확인하세요. 두께 8mm 안팎의 마루를 기존 바닥 위에 덧깔면 방문 하부가 걸려 문을 잘라야 할 수 있고, 장판에서 마루로 바꾸면 문턱과의 단차가 달라집니다. 마지막으로 박스 옆면의 로트(LOT) 번호가 모두 같은지 받는 즉시 확인해야 색·결 차이로 인한 재시공을 막을 수 있습니다.

자주 묻는 질문